## Focus RS MK 2 FAQ || Sitzheizung ##

Montage der Sitze

Schritt 1) Ausbauen der Sitze

Zuerst müssen die beiden Sitze aus dem Fahrzeug entfernt werden. Das ist eigentlich relativ einfach.
Unter dem Sitz befinden sich mehrere Stecker, die vorher abgezogen werden sollten. Anschließend können die vier Schrauben gelöst werden, mit welchen der Sitz an der Karosserie befestig ist.
Danach kann man den Sitz ganz einfach aus dem Wagen heraus heben.
Vorsicht, dabei nicht mit den Metallschienen Kratzer im Lack machen!

Schritt 2) Demontieren der Sitze

Als aller wichtigstes legt euch zu Beginn ein Paar Klebestreifen zurecht, mit denen ihre die demontierten Teile mit R für rechts und L für links kennzeichnen könnt!!

Nun kann als erstes die Sitzfläche unten entfernt werden. Hierfür findet man unter dem Sitz 4 Schrauben
Diese Schrauben wurden mit Loctite gesichert und sind nur sehr schwer zu lösen. Daher ist es zu empfehlen die Schrauben vorher 5min mit einem Heißluftföhn zu erwärmen, damit diese sich leichter heraus drehen lassen!
Das ist ganz wichtig, da sonst die Kunststoffhalterung für die Schrauben überdreht werden könnte!!!

Ist die Sitzfläche entfernt, kann man die beiden Durchführungen für die Sportgurte demontieren. Die Schrauben befinden sich hinter den Abdeckungen für die Entriegelung zum einsteigen.
Sind alle diese Teile entfernt, sieht der Sitz dann am Ende wie folgt aus:

Schritt 3) Entfernen der Polsterung

Anschließend muss die Polsterung entfernt werden. Bei der Rückenlehne sollte man hinten unten beginnen und rundherum langsam Stück für Stück mit den Fingerspitzen die Bördelung aus den Kanten heraus arbeiten.
Dieses ist nicht unbedingt einfach und erfordert etwas Kraft und Fingerspitzengefühl.
Ganz wichtig!!!! Noch nicht die Polsterung vom Sitz trennen, erst einmal rund herum arbeiten!
das gleiche dann auch bei der Sitzfläche.

Hat man das geschafft kann man nun versuchen die Polsterung von dem Filz zu trennen. Dabei ist es wichtig nicht zu gewalttätig zu arbeiten.
Die Polsterung ist mit Klettband und Ösen mit dem Schaumstoff verbunden. Hier bitte Öse für Öse lösen und das Klettband beim trennen an beiden Streifen fest halten.
sonst löst sich der Kleber zwischen Klettband/Öse und dem Schaumstoff und ihr bekommt es später nicht mehr so gut auf das Schaumstoff geklebt!!!

Habt ihr dieses Geduldspiel geschafft, müsstet ihr nun beide Schaumstoffteile entnehmen können.

Schritt 4) Zurecht schneiden der Heizelemente

Nun könnt ihr die Heizelemente auf eurem Schaumstoff ausbreiten. Hier werdet ihr gleich sehen das diese nicht perfekt passen.
Das ist kein Problem. Die machen wir nun passend.
Legt euch die Matten grob zurecht und schneidet an den Rändern soviel ab bis dass die Matten in einer Flucht mit dem Schaumstoff sind.
In der Mitte könnt ihr auch in die Stellen schneiden wo die Heizdrähte verlaufen. Nur daran denken, habt ihr einen Strang durchtrennt wird hier nicht mehr geheizt.
Seid also hier etwas vorsichtig!
Denkt auch daran die Kabel sauber zu verlegen und wo diese auf der Sitzfläche verlaufen unten etwas Schaumstoff zu entfernen. Sonst spürt ihr die Kabel wenn ihr darauf sitzt ;-)

Schritt 5) Festkleben der Heizelemente

Nun müssen die Heizelemente nur noch mit dem Sitz verklebt werden. Bevor ihr nun aber den Kleber auftragt, legt euch die Elemente auf dem Schaumstoff zurecht und markiert die Ränder mit einem Stift.
Damit habt ihr es später beim aufkleben leichter, die exakte Position zu finden.
Anschließend Fenster aufmachen(*g*) und sowohl auf dem Schaumstoff als auch auf der Rückseite(!!!) der Heizelemente das Pattex großzügig mit einem Pinsel auf die gesamte Fläche auftragen.
Nun muss der Kleber noch etwa 10 bis 15 Minuten antrocknen.

Anschließend kann man beginnen die Heizelemente auf das Schaumstoff aufzubringen. Hierbei Stück für Stück vorgehen und fest andrücken.
Hat man alle Elemente sauber aufgebracht sollte man das ganze etwa 1 bis 2 Stunden gut durchtrocknen lassen.

Schritt 6) Polsterung wieder aufziehen

Nachdem der Kleber gut durchgetrocknet ist und die Heizelemente gut auf dem Schaumstzoff haften kann man wieder damit beginnen die Polsterung aufzuziehen.
Dazu gehen wir wie beim entfernen der Polsterung in umgekehrter Reihenfolge vor.
Zuerst den Klettverschluss und die Ösen befestigen und die Polsterung glatt streichen.
Danach zum Rand hinarbeiten und Stück für Stück die Außenkanten wieder "umbiegen" damit diese am Rand sauber eingeschlagen sind.

Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber mit ein wenig Übung und viel Fluchen bekommt man es hin ;-)

Bitte darauf achten, das die Kabel hinten sauber heraus geführt werden!

Anschließend wieder die Sitzfläche und die Durchführungen verschrauben und schon sieht der Sitz aus wie vorher.....

Schritt 7) Einbauen der Sitze

Anschließend können die Sitze wieder in das Fahrzeug verbaut werden.
Im ST-Forum habe ich zur Montage der Sitze folgende Anleitung gefunden....
Anzugdrehmoment 35 NM. Schrauben in der Reihenfolge (in Fahrtrichtung)
hinten rechts - hinten links - vorn links - vorn rechts anziehen.

Ich persönlich hatte keinen Drehmomentschlüssel und habe die Schrauben in der Reihenfolge einfach kräftig und gefühlvoll angezogen.

Montage der Elektronik

Schritt 1) Die Komponenten

Von links nach rechts haben wir hier unter dem Schalter für die Sitzheizung die Leistungselektronik, die Regelungselektronik, einen Platinensteckverbinder und einen 10kOhm Poti liegen.
Wir müssen nun den Schalter für Sitzheizung etwas modifizieren und mit der Regelungselektronik verbinden.
Mehr dazu den den nachfolgenden Schritten.

P.S. Zum Verständniss was wir hier eigentlich machen.....

Normalerweise ist die Elektronik auch ohne den Umbau lauffähig.
Das einzige was wir mit den ganzen Arbeitsschritten bezwecken wollen ist, dass wir nicht den Poti auf der Regelungselektronik benutzen möchten sondern den vom originalen Schalter.
Darum legen wir den Poti der Regelungselektronik einfach tot und verbinden diese Punkte 1:1 mit dem Poti im Schalter. Das war auch schon alles was dahinter steckt.

Nur muss man leider den Poti im Schalter durch einen 10kOhm austauschen, da die Regelungselektronik auf einen 10kOhm Poti ausgelegt ist.

Schritt 2) Servo Tester (Regelungselektronik) überarbeiten

Als erstes müssen wir einmal den original verbauten Poti der Regelungselektronik außer Betrieb setzen. Dazu nehme ich mir einen Dremel zur Hand und durchtrenne einfach die drei Metallbeine am Poti und biege diese anschließend etwas zur Seite, sodass hier kein Kontakt mehr entstehen kann.

Somit müssen wir das Poti nicht kompliziert auslöten und vermeiden dabei, dass andere Komponenten mit dem Lötkolben beschädigt werden.
Wers aber lieber mag, kann das Poti auch gerne auslöten.

Nun müssen wir noch an der Rückseite der Regelungselektronik eine Drahtbrücke verlöten. Dazu nehmen wir ein kurzes Stück isolierter Litze und löten dieses wie im Bild rechts ein.

Ja und das wars dann auch schon an den Arbeiten an der Regelungselektronik. Folgt nun im nächsten Schritt die Überarbeitung des Schalters.

Schritt 3) Schalter für Sitzheizung überarbeiten

Hierzu muss als erstes einmal das Gehäuse vom Schalter entfernt werden. Vorsicht, dabei nicht das Gehäuse zerstören. Am besten hebelt man es vorsichtig mit ein paar Schraubenziehern aus.

Hat man die Elektronik sauber herraus bekommen, kann man nun die einzelnen Elemente der Elektronik voneinander lösen.
Aber Vorsicht, nichts zerbrechen!

Jetzt löten wir den originalen weißen Poti aus. Dabei hilft uns zusätzlich zum Lötkolben eine einfache Entlötpumpe.
Aber Vorsicht!! Nicht das Kleine Metallteil verlieren, welches sich in der Nabe vom Poti befindet. Dieses brauchen wir später wieder!

Nun nehmen wir wieder den Dremel zur Hand und durchtrennen die Leiterbahnen vorsichtig auf der Rückseite der Platine, wie es auf dem Bild rechts zu sehen ist.

Jetzt müssen wir noch den schwarzen 10kOhm Poti an die Stelle einlöten, wo vorher der weiße Poti war.
Achtung!!!Hierbei nicht vergessen, vorher auch die Metalltülle wieder einzusetzen! Und vor allen Dingen darauf achten, dass dieses Poti waagerecht und möglichst weit am Platinenboden verlötet wird. Ist das poti schief eingebaut, kann man später das Rädchen vom Schalter nicht vernünftig drehen!

Zu guter letzt löten wir noch die Adern vom Platinensteckverbinder auf die Platine auf und fertig.
Aber Achtung!! Vor dem verlöten die Adern durch die Gehäuserückseite fädeln und unbedingt auf die Farben achten!!

Danach können die einzelnen Teile vom Schalter wieder zusammen gebaut werden, sodass das Rädchen vom Schalter später auch problemlos betätigt werden kann.
Ansonsten muss man, wenn das Poti nicht sauber verlötet wurde, dieses noch einmal korrigieren.

Schritt 4) Komponenten verbinden und testen

Nun müssen wir nur noch alle Komponenten miteinander verbinden und das ganze sollte dann einwandfrei funktionieren.
Wer daheim ein Netzgerät mit 12V Gleichspannung und etwas 10-15A Leistung hat, kann dieses am besten dazu nutzen.
Ansonsten halt im Fahrzeug über den Zigarettenanzünder o.Ä. ausprobieren.

BILDER FOLGEN!!!!!

Schritt 5) Spannungsversorgung herstellen

Über den Sicherungskasten unten rechts im Beifahrer-Fußraum kann man sich über die originale Sicherung für die Sitzheizung die benötigte Spannung abgreifen.
Den Masseanschluss kann man sich dann am besten über die Karosserie holen oder man legt ein Kabel vom Minuspol der Batterie in den Innenraum.

Schritt 6) Montage im Fahrzeug

Zum Schluss nutzen wir das bestellte Kabel und die dazugehörigen Stecker um die Elektronik mit der Heizung zu verbinden.
Beim Einbau der Schalter befindet sich in der Blende ein nicht genutzter Stecker rechts und links. Dieses Stecker ist für die originale Sitzheizung gedacht.
Wenn ihr diesen Stecker einfach in euren Schalter steckt, wird hierrüber die Beleuchtung des Schalters angesteuert. Keine Sorge! Dadurch, dass wir die Leiterbahnen auf der Platine durchtrennt haben, kann hier nichts passieren.
Das wars auch schon.

Die Elektronik sollte die Heizung nun sauber regeln und die Beleuchtung der Schalter sollte synchron mit der restlichen Beleuchtung der Armaturen harmonieren.

Farbkodierung von KFZ-Flachstecksicherungen

1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	7,5 A	10 A	15 A	20 A	25 A	30 A	(35 A)	40 A

Baugrößen

Typ	Abmessungen L x B x H	übliche Stromstärken
Niedrige Mini-Stecksicherung (low-profile mini fuse)	10,9 x 3,81 x 8,73 mm	2, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
Mini-Stecksicherung (mini fuse)	10,9 x 3,6 x 16,3 mm	2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
Standard-Stecksicherung (regular ATO fuse)	19,1 x 5,1 x 18,5 mm	1, 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
Maxi-Stecksicherung (maxi fuse)	29,2 x 8,5 x 34,3 mm	20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120